Eh oui, fallait pas croire tout ce qu’on vous raconte à la télé : il y a encore plus au Sud qu’Ushuaïa (ça on le savait), et même que Puerto Williams . Puerto Toro est efffectivement 9 minutes plus au Sud que Puerto Williams…
Puerto Williams est un petit port de pêche, surtout aux centollas, donc peu actif en été, période de reproduction dédites centollas. Et donc leur pêche est interdite. Quand nous arrivons, seuls 4 bateaux sont amarrés à l’unique quai. Nous nous mettons à couple : nous devrons nous lever à 4 heures puis de nouveau à 5 heures pour laisser partir les bateaux qui partent en pêche pour deux jours… Et nous avons le quai pour nous tous seuls.
C’est difficile de qualifier Puerto Toro de village : une dizaine de familles y vit à l’année, carabineros et pêcheurs.
Mais nous avons pu y mettre en pratique la pêche à la bouteille dont la technique nous avait été enseignée à Puerto Deseado : dix centollones (petits crabes-araignées dont la pêche est elle autorisée) ainsi que deux poisson contre une bouteille de carmenere et une demi bouteille de pastis…
Vendredi 22 Février, 6h30 : debout là dedans, c’est le grand jour, on part voir le bout du monde !
On a une fenêtre météo favorable de 3 jours : il faut en profiter. L’aller-retour jusqu’au Cap Horn depuis Puerto Williams fait un peu plus de 200 milles. Mais il faut s’organiser pour passer de jour, donc mouillage ce soir à la Caleta Martial.
L’Armada de Chile, en plus de l’autorisation obligatoire, nous a donné une carte avec les mouillages et les routes autorisés : tous les canaux ne sont pas ouverts aux touristes comme nous, en particulier le Canal Murray qui nous aurait évité un aller-retour. Tant pis.
Et elle nous suit à la trace : appel VHF pour suivre notre progression, régulièrement.
Le temps est couvert et il pleut : une vraie pluie bretonne, de celle qui soit vous déprime, soit vous revigore… L’éolienne a pris le relais des panneaux solaires, et siffle à tue-tête un air légèrement lancinant: très certainement une improvisation.
On a choisi d’être revigoré, on ne sera pas déçu : il faut reprendre le canal de Beagle vers l’Est, puis mettre le clignotant à droite et enfiler (en tout bien tout honneur, Henry!) plein Sud le Paso Picton, puis le Paso Gorée, et enfin le Paso Bravo pour arriver à la Caleta Martial, au Nord de l’île Herschel, où nous passerons la nuit. A 10 milles à vol de pétrel tempête au Nord du Cap Horn. On n’en a jamais été aussi près…
Les caletas sont de petites anses ou embouchures, souvent propices aux mouillages pour peu que le fond et l’orientation soient favorables. Souvent comme de petites calanques, avec une grosse différence par rapport à celles que l’on pratique chez nous : il n’y a personne ! Seuls les oiseaux et mammifères marins sont nos voisins . Et pourtant il y a une jolie petite plage de sable au fond de notre caleta …
La Caleta Martial, dernier mouillage avant le Horn…
Petite anecdote : pour la navigation, nous avons un ordinateur avec un jeu de cartes électroniques, connecté au GPS. En secours, nous avons aussi une tablette avec son GPS et un autre jeu de cartes. En passant dans le Paso Bravo, nous avons eu la surprise de nous retrouver, selon les 2 jeux de cartes, au milieu de l’île Wollaston… C’est d’accord : nous ne naviguerons pas de nuit, ni par temps de brouillard trop dense ! Même la carte papier de la Marine Chilienne ne nous inspire qu’une confiance limitée, au moins dans ce chenal : aucune indication de profondeur !
Samedi 23 Février : le vent souffle du Sud à environ 15-20 nds, et le temps s’est nettement amélioré. On a même eu droit à un coin de ciel bleu, puis les nuages se réinstallent. Et fait frette en sacrament !
Départ 12h TU (9h locales), au près en direction du Sud dans le Paso al Mar del Sur, entre l’île de Herschel et l’île de la Déception (Ca ne s’invente pas!).
Et devinez quoi ? Au bout du passage, l’île Horn à quelques milles ! Nous la contournons par l’Ouest : petite remontée au vent dans une mer relativement clémente tant que nous profitons de la protection des îles, au près, 3 ris dans la grand-voile et 2/3 de trinquette.
Puis il faut contourner les récifs du Sud-Ouest de l’île, qui débordent un peu vers le large. Et la mer, de face, devient plus forte, entre 2 et 3 mètres.
Et enfin, à 15h30 TU, à un mille au Nord, le Cap Horn, extrémité Sud de l’île ! Encore un rêve de gamin qui se réalise… A l’Ouest, le Pacifique, à l’Est l’Atlantique. Et par 55° 59′ 55 » Sud, excusez du peu. Plus au Sud, il n’y a plus que le continent où il n’y a pas d’ours, mais ça c’est une autre histoire…
Avec l’Escampobarriou, voici deux caps mythiques franchis par Kousk Eol et son vaillant équipage !
Et bien sûr, hors de question de ne pas respecter les traditions, et payer son tribut à Neptune…
Puerto Williams se targue d’être la ville (2200 habitants tout de même!) la plus septentrionale : le début de la fin du monde, quoi… Plus au Sud que sa « rivale » argentine Ushuaïa en moins célèbre, toute deux sur le Canal de Beagle qui fait office de frontière… Et qui n’a pas bénéficié, elle, de la publicité de notre écolo national pontifiant, autant cathodique qu’auto-proclamé.
C’est la seule « ville » de l’île Navarino en Terre de Feu, et le passage obligé pour ceux qui veulent faire le tour du Cap Horn : c’est ici que l’Armada chilienne délivre le permis requis.
Puerto Williams est avant tout une garnison de la marine chilienne : c’était important de montrer ses gros bras face au pays voisin, dans une zone où les frontières ont été longtemps contestées. Les choses se sont calmées depuis. Un traité d’amitié a même été signé avec les anciens « ennemis ». Et Puerto Williams se tourne vers d’autres activités : le business de charter marin et le tourisme font qu’un semblant d’infrastructure d’accueil existe.
La ville du Sud du Sud…
Tout d’abord, en arrivant par la mer, l’arrêt obligé est le Club Naval de Yates Micalvi, club nautique lui aussi le plus austral. Le Micalvi est un ancien navire, transporteur de la marine chilienne, échoué, qui sert de ponton et de club house. C’est là que se retrouvent les cap-horniers en devenir avec ceux qui ont déjà la boucle en or à l’oreille gauche, pour raconter leurs exploits futurs ou passés. C’est là aussi qu’ils laissent les traces de leur passage, pour les générations à venir : fanions, tags, messages, etc…
Le Yate Club le plus septentrional!
C’est là surtout qu’on se prend la première bière (évidemment une Austral Calafate) depuis plusieurs jours, au calme et au chaud…
Le business de charters emmenant leurs clients autour du Horn et dans les canaux a l’air de plutôt bien marcher. Beaucoup de Français pratiquent cette activité. Ce sont les mêmes qui critiquent Giorgio et son guide de navigation en Patagonie/Terre de Feu, qui soit disant tue l’esprit d’aventure. C’est sûr que payer son tour du Horn sur un gros voilier avec un skipper connaissant le coin sur le bout des doigts dénote d’un esprit aventurier particulièrement aiguisé… Ce sont toujours les même débats : la montagne aussi n’y échappe pas, avec ses « expéditions » commerciales, ses voies équipées.
Puerto Williams ressemble un peu à un décor de cinéma, pour des films sur les pionniers d’un autre siècle et autres chercheurs d’hypothétiques richesses que la nature sait offrir à qui sait chercher. Petites maisons en bois peint, rues en terre, mais aussi bien sûr trois ou quatre églises évangélistes… Quelques échoppes minuscules pour acheter l’essentiel. De minuscules hôtels avec 4 ou 5 chambres pour les plus grands, et à peu près autant de restaurants avec leur 4 ou 5 tables, tourisme oblige. Rassurez-vous : il n’y a pour l’instant pas de plan pour bâtir un complexe Club Med ici !
Un petit cargo passe régulièrement pour assurer l’approvisionnement du village.
Puerto Williams: la ville, les hôtels, les grands magasins et les restaus…
Pour nous, la plus grande richesse est sans conteste la beauté surprenante du paysage. Montagnes élancées encore partiellement couvertes de neige à la fin de l’été, tombant dans les fameux canaux de Patagonie. Faune extraordinaire, entre ciel et mer : toute la panoplie des albatros/pétrels/puffins nous est offerte, en compétition avec les dauphins/orques/manchots pour le grand prix « la Nature est magnifique! ». Habitants très accueillants et chaleureux : il faut être un peu fou pour venir jusqu’ici, et en général les fous sont bien accueillis autour du monde !
Et évidemment nous n’avons jamais prétendu être totalement sains d ‘esprit…