Le 20 Avril, notre zarpe en poche, nous quittons Puerto Villamil et Santa Isabela vers 5h du matin pour Puerto Ayora sur Santa Cruz, l’île la plus peuplée en descendants des primates dur rift est-africain.
Une quarantaine de milles à parcourir et nous arrivons dans la Bahia Academia, le mouillage devant Puerto Ayora.
Nous sommes attendus par un représentant de l’Armada qui vient inspecter Kousk Eol afin de vérifier que nous somme bien équipés côté sécurité.

La Bahia Academia est encombrée de bateaux emmenant les touristes, ainsi que par quelques voiliers faisant escale avant la Polynésie. La baie est très ouverte sur le Sud, et donc sur la houle du Pacifique: certaines nuits ne seront pas très confortables… Mais le fond tient bien!

Puerto Ayora est de loin la ville la plus développée de l’archipel: vraies rues, nombreuses boutiques, restaurants tous les 30 mètres, hôtels. La proximité de l’aéroport sur l’île de Baltra au Nord fait qu’il y a du monde dans les rues. Bref, pas la ville que nous avons préférée…

Henry nous rejoint ici: il nous accompagnera pour la traversée vers les Marquises.

Nous irons nous baigner sur une très belle plage, à la Bahia Tortuga, zone de nidification des tortues marines, et des iguanes marins. Température de l’eau idéale: à croire que c’est elle qui s’est ajustée aux désirs des touristes… Mais bon, ce serait peut-être pousser un peu loin les pouvoirs de l’évolutionnisme, non?

Un centre d’interprétation sur les tortues et iguanes terrestres permet de mieux comprendre la faune particulière des îles, et les efforts faits pour la préserver.

Les fameux pinsons…

Certaines espèces ont déjà disparu depuis la présence humaine sur l’archipel. Ainsi, les Américains qui avaient construit une base aéronavale sur Baltra (dont l’aéroport est toujours utilisé), durant la seconde guerre mondiale, ont décimé la population d’iguanes terrestres endémiques de cette île, sans doute pour passer le temps… Les fermiers, eux, se contentaient de massacrer les tortues pour dégager de l’espace pour leurs élevages.

MarieJo et Cathy repartent vers la France le 24 avril: nous partirons, nous, le 25 vers les Marquises, après avoir fait les dernières courses.
Courses rapides: peu de choix, et prix exorbitants: Santa Cruz dépend presque complètement de l’extérieur pour sa subsistance. Et un des derniers cargos d’approvisionnement a coulé avec toutes ses marchandises, faisant monter les prix!
Dans l’après-midi, accompagnés d’Irene, notre agent à Puerto Ayora (ça sonne bien, non? Comme dans James Bond…), nous allons voir les services de l’Immigration pour faire tamponner nos passeports. Irene nous avait prévenus: la fonctionnaire-préposée est une porte de prison, il faudra bien se tenir! Résultat: nous sommes accueillis par un sourire rayonnant, et raccompagnés une fois les formalités accomplies avec moult souhaits de bon voyage… Ébahie, Irene, qu’elle est… Eh oui, les frangins, avec le renfort d’Henry, y font pas toujours rien qu’à se la péter! Prétentieux? Mais où allez vous chercher tout ça? Et c’est pas la peine de le répéter à MarieJo et Cathy, bien sûr.

Demain 25 avril, on récupère notre linge à la blanchisserie, on prend un peu de pain, et on y va: 3000 milles pour les Marquises, c’est pas la porte à côté!

Avant de partir, les derniers échos gualapaguéños: hir et avant-hier, deux bateaux promenant des touristes ont coulé… Le premier s’est échoué sur des récifs, et le deuxième a tout simplement perdu son arrière, avec les deux moteurs hors-bord! Tout le monde a été récupéré.

Le 13, nous nous préparons comme prévu pour rejoindre Puerto Villamil sur l’île de Santa Isabela.
Au moment de partir, nous apprenons par notre agent que des algues ont finalement été trouvées sur notre coque, incompatibles avec un séjour dans le parc des Galapagos… Sachant que ces algues se sont développées alors que nous remontions du Sud dans le courant de Humboldt, qui traverse l’archipel…
Il faut sortir des eaux du parc pour caréner, en plein océan, avant de pouvoir rejoindre Santa Isabela. Soit 40 milles dans un sens, puis 40 milles dans l’autre. Et caréner dans la houle n’est pas forcément une partie de plaisir, même si l’eau est bonne!

Notre opération « nettoyage » finie, nous reprenons notre navigation, sans vent, vers Puerto Villamil, où nous arrivons par une nuit noire, avec des cartes très approximatives: 2 nœuds et au sondeur entre les hauts fonds. On trouve finalement une bouée pour nous amarrer pour le reste de la nuit.

Au matin, nous découvrons une dizaine de voiliers de différents pays, en escale avant de continuer sur les Marquises: nous ne serons pas seuls pendant la traversée! Certains sont arrivés directement ici, malgré l’obligation de passer d’abord par Puerto Baquerizo, ou à la rigueur à Puerto Ayora, sans que cela ne semble poser de problème majeur…

Le mouillage de Puerto Villamil est dans une espèce de lagune entourée par des récifs de lave, et relativement bien protégée. L’amplitude de la marée dépasse les deux mètres: des rochers et bancs de sable découvrent. Les requins pointe-noire, les otaries, les pélicans et les manchots viennent inspecter le bateau, eux aussi: spectacle dont nous ne nous lassons pas. Par contre, pas, ou très peu de taxis nautiques, tous très occupés à transporter les touristes, ceux qui paient vraiment, sur les bateaux de croisière. On gonflera donc notre annexe…

Santa Isabela est de réputation l’île où la faune est la plus riche, avec des paysages volcaniques grandioses. Nous jouerons dons les touristes de base pour nous en mettre un peu plus dans les mirettes: Santa Isabela n’a pas volé son statut!
Le débarquement au ponton des annexes met tout de suite dans l’ambiance: manchots pêchant dans moins d’un mètre d’eau, et surtout, iguanes marins un peu partout sur le chemin d’accès, partageant le territoire avec les otaries.

Une belle plage de sable de plusieurs kilomètres s’étend à l’ouest de Puero Villamil, barrée par endroit par des restes de coulées de lave noire.

Nous nous payons une excursion vers Los Tuneles, une zone côtière où la lave a formé une multitude de canaux et de ponts naturels, et où quantité d’animaux marins ont trouvé refuge: tortues marines, requins, manchots, et bien sûr, la vedette, le fou à pattes bleues.

Les animaux n’ayant rien à craindre de l’homme se laissent approcher en nous ignorant superbement… C’est quand même magique de nager au milieu des tortues, manchots, requins, raies! Ou d’approcher, enfin, les fous à pattes bleues.

Pour compléter notre aperçu de l’île, nous prenons un taxi et un guide (obligatoire) pour le volcan de la Sierra Negra et le volcan Chico, que nous atteignons après une petite marche de 8 km.

La Sierra Negra offre le spectacle incroyable d’un cratère de 10 km de diamètre, empli de lave noire datant de la dernière éruption, en 2005.

Le Chico est lui un ensemble de petits cratères que l’on rejoint en traversant d’anciens champs de lave rouge, barrés par une coulée plus récente, noire, laissée par l’éruption de 1979, la plus récente de cet ensemble de volcans.

Puerto Villamil est un village en construction: rues en terre, maisons à moitié finies… Mais des chantiers à tous les coins de rue: la civilisation s’installe.